Actualizado: 8/1/20 | 1 de agosto de 2020
Whisky, así como tuve un comienzo difícil. La primera vez que lo intenté fue en la universidad. Sabía a combustible para cohetes. Solo lo bebí cuando no tenía otras opciones, además de ahogar qué parte vi en mi vaso bajo un montón de Coca -Cola.
Luego satisfacé a mi amigo Dan, cuya colección de casas de diferentes escoceses, así como los whiskys rivalizaban con cualquier tipo de bar que conozca. Él y Choun, el gerente de Rye Home en Nueva York, lentamente me acompañó con el mundo del whisky escocés. De maravilloso a Smoky, Heavy to Peaty, probé todo.
Pasé del enemigo del whisky al amante del whisky, así como pronto descubrí que no había nada que me gustara más que los whiskies ahumados y turberos que provienen de la isla escocesa de Islay. Me preocupaba como su olor a la fogata, así como una fuerte mordida al final.
Cuando finalmente tuve la posibilidad de ver a Islay con Sean, uno más de mi amigo de Whiskyphile, lo tomé. Encontrado en la costa oeste de Escocia, Islay es una gran isla maltratada por el mar, el viento y la lluvia. (La condición climática es tan pobre que los aviones no pueden aterrizar con frecuencia lo suficiente como para que el apodo de la isla Flybe sea “Flymaybe”).
La historia de Islay se remonta al período mesolítico, sin embargo, los primeros colonos importantes fueron los celtas. A mediados del siglo XII, los lugareños se rebelaron contra los colonos escandinavos de Islay, volviendo a poner la isla en manos escocesas. En la Edad Media, el poderoso Campbell tenía la isla y, actuando como un propietario ausente, no invirtió en la isla.
Después de la hambruna de la papa en el siglo XVIII, las tierras se dividieron y se ofrecieron a personas personales.
Whisky tiene una larga historia en Islay. Se ha hecho aquí porque el siglo XVI, muy primero en los patios traseros, así como entonces, a partir del siglo XIX, en enormes destilerías. A lo largo de los años, el whisky de la isla preocupado se debe pensar en una especialidad y se utilizó para darle una gran cantidad de otras mezclas en el continente. No fue hasta principios de la década de 2000 que Islay Whisky terminó siendo de fama mundial por derecho propio, así como un “imprescindible” para todos los principales bebedores. La isla crea principalmente escocés de malta, lo que implica que solo utilizan un tipo de grano (cebada).
Cuando aterrizamos, Islay parecía como lo imaginaba. Con la cubierta de la nube, podría ver una gran isla ecológica con costas rocosas, granjas ilimitadas, ovejas de pastoreo, así como colinas salpicadas con casas de piedra diminutivas. La tierra parecía pastoral e indomable. Era difícil imaginar que gran parte del whisky del mundo se origine aquí.
Sean, así como fui a siete de las ocho destilerías en la isla (¡lo siento, Coal Ila, nos vemos la próxima vez!). Comenzamos nuestro primer día en Bowmore (el favorito de Sean), famoso por sus whiskies ligeramente turberos. Bowmore se estableció en 1779, así como es una de las destilerías más antiguas y más grandes de la isla, creando 1,5 millones de litros por año. Encontrado a orillas del lago Indaal en la ciudad que lleva su nombre, los edificios pintados blancos detrás de las paredes de Bowmore lo hicieron parecer menos una fábrica y más como un complejo de viviendas. (Sin embargo, todos una de las destilerías se encuentra cerca del agua, ya que era más simple obtener suministros en las bahías en lugar de por tierra).
La producción de whisky es un proceso fácil: primero, tomas cebada, empapades durante 2-3 días en agua tibia, así como luego extendiéndola en el piso de la casa de malta, girándola rutinariamente para preservar una temperatura constante. En estos días, solo Bowmore y Laphroaig hacen sus propias maltas, aunque solo crean una fracción de lo que requieren (solía hacer felices a los turistas, sospecho); Muchos de los procesos de malta y fumar para todas las destilerías de la isla se realizan en una enorme planta en Port Ellen o en el continente.
Después de la malta, la cebada se fuma turba, un combustible terroso de los pantanos que cubren la isla. Es este proceso el que proporciona al whisky el sabor que ha hecho famoso a Islay. Después de eso, se fermenta, se destila, así como luego se coloca en barriles, donde envejece.
En Escocia, muchas destilerías reutilizan el bourbon americano o los barriles de jerez españoles (algunos utilizan el roble francés, sin embargo, eso es extremadamente raro). Por ley, el whisky escocés tiene que hacerse en roble no virgin: no pueden hacer sus propios barriles. ¡No es escocés si se ha hecho algún tipo de otra forma! Es en estos barriles que los sabores del whisky se mezclan con la madera para terminar siendo lo que son. Cuanto más tiempo permanezca el alcohol, se vuelve tanto más suave como más suave. (Entonces, si te gusta un genuino whisky ahumado y turbio, ¡consigue uno joven!) A diferencia del vino, que continúa modificando con la edad, cuando el whisky está fuera del barril, se hace madurando.
¡Lo más destacado de nuestro viaje a Bowmore fue cuando el asistente nos dejó embotellar nuestro propio whisky desde el barril! Déjame presentarte al Rebel Nomadic (combinando los nombres de nuestro sitio):
Después de Bowmore, Bunnahabhain Follocasarse. found at the extremely far end of the island, its remote place offered the chance for the most beautiful drive of the trip: across the island as well as then down a small road, with the sea as well as mountains of the close-by island of Jura to your right as well as farmland to your left.
Our second day was full of three many famous distilleries on the island: Laphroaig, Ardbeg, as well as Lagavulin.
Laphroaig sits on a beautiful, wide, as well as rocky inlet that opens as much as the sea. The odor of salt as well as sea fills the air, fighting for manage against the peat odor of the distillery. This distillery is thought about one of the prettiest on the island, with its little historic buildings as well as viewpoints of the bay. The highlight of the trip was seeing the malting process in progress, in addition to the peat terminate as well as smoke as it filled the kiln.
At Ardbeg, we had lunch before joining our trip guide, Paul. “You’ve most likely seen a lot of these now, huh? I’ll just show you what makes Ardbeg different as well as we’ll just drink,” he stated as he grabbed two bottles for the tour. “In situation you get thirsty!” he added slyly. (Narrator: We got thirsty.)
Paul provided us a quick trip of the facilities, highlighting their old mash tanks as well as distilling process, which creates alcohol at 62-75% alcohol by volume (ABV). Afterward, we explored the grounds, marveling at the old casks as well as original buildings still in use, before setting back to the primary house. Ardbeg is set back from the road as well as seems to take up a city block with its big white warehouses. Back at the tasting room, Paul let us sample many of Ardbeg’s famous brands, in addition to some special distillery-only blends discovered nowhere else, never seeming to care that we kept slipping in requests for the harder-to-find great stuff.
Like many people we met, Paul had grown up on the island, moved away, as well as come back. “City life was as well hectic for me,” he said. And, like many of his friends, he got a task at a distillery. Unlike many of his friends, though, he really liked whisky. A surprisingly big number of the young people we spoke with weren’t truly keen on Scotch (“it’s what my grandfather drinks”) however Paul was a huge fan as well as understood his method around the spirit.
After wanting Paul goodbye, we stumbled out of Ardbeg as well as strolled toward our final stop of the day, Lagavulin. With lots of time before our tour, we walked slowly down the path between the distilleries, awed whatsoever the cows as well as sheep on the rocky verdant hills that rolled across the island, then caught a few minutes’ snooze on one of the benches that line the way.
On our final day, Sean as well as I went to Bruichladdich as well as Kilchoman. starting early at Bruichladdich (which had been shut for decades before two personal investors reopened in 2000), our guide Jenn provided us the grand trip as well as history of the place. The grounds are mainly white industrial buildings in a little compound, though upon showing up we were struck by the cobblestone courtyard (parking lot). It was a gorgeous entranceway that harked back to days of old. She set seven different kinds of whisky in front of us, though I had to drink many of Sean’s as well since he was driving.
At Kilchoman, the see becomes a blur, after having drunk so much at Bruichladdich. Our trip moved quickly with the distillery, then we tried a few of the brands. I don’t keep in mind which ones, as I mainly turned them down because I didn’t want to be as well drunk as well early.
After a quick lunch as well as final dram, I hugged Sean goodbye, boarded the ferry back to Glasgow as well as quickly fell asleep in a happy, whisky-induced haze.
From the friendly people with their small-town appeal to the gorgeous landscape, distilleries, as well as sea air, Islay was an island of dreams. I had been to my alcoholic guaranteed land as well as it was whatever I had envisioned it to be.
Logística
If you’re going to go to Islay, you can get there by a twice-daily airplane from Glasgow with FlyBe or through the ferry/bus combo from Glasgow.
For meals, I liked Yan’s Kitchen, Lochindaal (best seafood on the island), the café at Ardbeg, the Harbour Inn, as well as Bridgend Hotel.
Accommodations consist mainly of adorable bit farmhouses turned B&Bs. They are very awesome as well as old fashioned. There’s likewise an HI Hostel on the island (Port Charlotte youth Hostel), which is going to be the most affordable option.
Recommended Whiskies
Bowmore 13 – Nice, smoky taste with a strong finish. uno de mis favoritos.
Bowmore 18 (sherry cask) – Smooth, fruity flavor.
Bowmore 25 (wine cask) – Smooth, with a peaty finish.
Laphroaig 21 – Smooth, light on the palette.
Laphroaig Cask stamina 16 Year – truly strong, extremely flavorful. Packs a punch.
Ardbeg Supernova – extremely strong with good, peaty finish.
Lagavulin double Matured DiStiller’s Edition – ¡delicioso!
Lagavulina 8 – Smoky extremadamente fuerte y sabor a turbio. Sabe a una fogata. uno de mis favoritos.
Lagavulina 18: suave, con un saborizante más sutil.
Bruichladdich 1989 – suave, con un sutil sabor maravilloso.
Bruichladdich 2003 – Sabor verdaderamente fuerte y poderoso.
Kilchoman Machir Bay: fantástico escocés suave, con un sutil acabado turbio.
Nota: Ver Islay ofreció el vehículo, así como al alojamiento (el romero y el don de Persabus fueron anfitriones increíbles. ¡Don cocina un desayuno malo!) Para Sean, así como yo, así como también me vincularon a las destilerías para que pueda obtener Los viajes detrás de escena para este artículo. Las comidas, los vuelos, así como el transporte a la isla, así como desde la isla, además de todo ese whisky que compré, estaban a mi propio costo.
¡Aquí hay un enlace al artículo de Sean sobre nuestro viaje también!
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